ヨーロッパ60日間旅行記 | こまだこまのロバの耳ブログ

夢の実現するところ―郵便配達夫シュヴァルの理想宮に捧げる

シュヴァルのエピソードに心惹かれて、わたしがこの本を買ったのが10年ほど前で、「実際に見てみたいなぁ」とぼんやり思っていたものの、まさか本当に自分がこの場所を訪れることになるとは思ってもみませんでした。

ちなみにこの本には理想宮の見どころというか、細かい解説のようなものが載っているので、行く前に参考にされるといいと思います。

シュヴァルの理想宮への行き方

シュヴァルの理想宮は、交通の便のわるい田舎町にあるので、ベストなのは車かツアーで行くことです。1時間～１時間半ほどで行けるみたいです。

わたしはペーパードライバーで運転がこわいのと、ツアーが見つからなかったので電車とバスを乗り継いで行きました。ですが乗り継ぎがわるく、公共交通機関ではかなり行きづらい場所にあります。

バスは1時間に1本もないので、事前に行きと帰りのバス、電車の乗り継ぎ時間などを調べておきましょう！

わたしはリヨンに宿をとり、リヨンからの日帰りで行きました。

バスの本数がとにかく少ないので、帰りのことを考えるとやむなく早朝の出発となりました。早起きつらい…。

行きは、

Lyon（リヨン）市内から電車で Saint Vallier（サン・バリエ）駅

Saint Vallier駅からバスで Hauterives（オートリーヴ）

帰りは、

バスで Hauterives から Saint Vallier 駅

Saint Vallier 駅から、再びバスでLyon市内へ

駅の窓口で電車のチケットを往復で買ったら、帰りはバスになりました。

料金は往復28ユーロ。

Hauterives（オートリーヴ）へのバスは、Saint Vallier 駅とRomans sur Isère 駅から出ています。

バス時刻表は、シュヴァルの理想宮公式ホームページに載ってます。ただ、フランス語表記のものしかありません。

ここではわたしが実際に行ったSaint Vallier 駅からの時刻表を載せておくので参考にしてみてください。

【Saint Vallier 駅からHauterives 行きバスの時刻表】

【Hauterives から Saint Vallier 駅行きバスの時刻表】

学校がある日かどうか(長期休暇中でないか）、さらに曜日ごとでも時刻が違うので要注意です。

そして、 帰りの便となるHauterives （オートリーヴ）から Saint Vallier（サンバリエ）行きのバスは、12時台を逃すと次はなんと17時台までありません。

それだと、リヨン到着が遅くなってしまい不安なので、わたしはやむなく12時台のバスで帰りました。

表の曜日は、L、M、Me、J、V、S、DFの順に

月、火、水、木、金、土、日祝。

日祝はそもそも時刻表にないので、バスはお休みってことなんですかね。

料金は往復4ユーロでした。

Saint Vallier駅。

駅を出たらすぐに道路で、駅の中や前に特になにがあるわけでもありません。田舎の駅です。

駅前の道をわたったところにあるバス停。

わたしが行ったのは早朝で、他にも何人かバスを待っている人がいたので不安になることなくバスを待てました。

のんびりした田舎町。晴れていてバスからの眺めは最高です。

降りるバス停がどこなのかいまいちわからず不安だったので、

「シュヴァル！シュヴァルだよ！！」と運転手さんに念を押して一番前の座席に座り、着いたときに教えてもらいました。

途中から通学の小学生でバスはいっぱいになり、車内はとってもにぎやかでした。

シュヴァルと家族のお墓、「終わりなき沈黙と休息の墓」へ

40分ほどバスに揺られ、ようやくオートリーブ着。

バス停の近くに、手押し車に石を乗せて運ぶシュヴァル像がありました。

小さな村なので、迷うということもありません。

適当に歩いてみると、看板発見。シュヴァルの理想宮はこの小さな村の重要な観光資源になっているのでしょう、あちこちでシュヴァルを見かけました。

バス停からは少し離れた場所に、この地図とシュヴァルの理想宮があります。

地図を見るとわかるとおり本当に小さな村で、見どころと言える場所は「シュヴァルの理想宮」だけです。

理想宮のオープンまでまだ時間があるので先に、「終わりなき沈黙と休息の墓」と名付けられたシュヴァルと家族の墓所を見に行くことにしました。

この地図の左下、ちょっと村のはずれのほうにある共同墓地の一角にあります。

てくてくと歩いていくこと15分くらい。とても小さい集落なので、少し歩けばすぐに一面畑になります。

この道をシュヴァルが歩いて石を拾ったのだと思うと、なんだか感慨深いものが。

途中で不自然な石を発見。この石を不自然だと思うのは、わたしが意識しすぎなんでしょうか。

道を歩きながら、試しにわたしもひとつ良さげな石を選んで拾ってみました。

するとあら不思議。急に道に転がっている石たちが宝の山に見えてくるじゃあないですか。

3つほど石をポケットに入れたところでやめました。

やっぱりなんでもやってみるもんです。ひとつ拾うと、またひとつ、と拾いたくなる気持ちがちょっとだけわかりました。

遠目からでも、なんかすごいもんがあるな…とわかるお墓です。

早朝ということもあり、まわりには誰もいませんでした。墓地だし、写真撮っていいのかな…とちょっと迷いましたが、お墓に手を合わせて、「ちょっと写真撮らせてください」とお願いしてから撮影させていただきました。

シュヴァルは33年にわたる理想宮の建設を終えてから、お墓の建設にとりかかりました。

当初は棺を理想宮に納める予定だったのが、法律的にもだめ、教会にも反対されたということで、村の共同墓地の一角にこれを建てることにしたそうです。

お墓の建設には8年間かけたんだとか。

お墓に蛇……どういうことなんでしょう。

正面はここ。正面はわりとちゃんと？してますね。それにしてもものすごいうねうね。

共同墓地の中で異彩をはなっています。

あれ？この面はなにも装飾がないのが不思議です。

よくよく見ると若干気持ちわるいような気もしてきますが……すごく細かい造形です。

石だけでなく、貝殻も使われているんですね。

内陸部にあるオートリーヴではなかなか手に入らない貝殻は、マルセイユに住む妻の甥が集めて送ってくれたものなんだそうです。

あっ！右端と左端に、「フェルディナン・シュヴァル」のイニシャル、F とC を発見！

なんかかわいい。

全体的に、お墓なのになんか生命力と躍動感を感じるというか、動きだしそうな気がするお墓でした。

理想宮への期待が高まります。

躍動感あふれるシュヴァルの理想宮の外観と内部のようす

理想宮の入場料は6.5ユーロ。

営業日は 12/25、12/31、1/15~1/31 を除く日。

営業時間は、オープンは年間通して9時30分～ですがクローズが月によって微妙に違うので、行かれる方はホームページでチェックしてください。

シュヴァルの理想宮公式ホームページ

理想宮の前に行くと、まわりはうまい具合に塀で囲まれていて、外からは全く見えないようになっています。

入ってまずは、正面と思われる方から。東側のこの面が、最初に完成したそうです。「三人の巨人」がやっぱり目立ちます。

これを本当にたったひとりで作ったのかと思うほどの大きさと細かさで、お墓同様、建物全体が生きているようです。

建築の知識なんてなにもなかった人が、ひとつの石をきっかけにこんなものを建ててしまう情熱ってどこから湧いてくるんでしょうか。

こんなにのめりこめる人ってうらやましい。

シュヴァルが一番はじめに手がけたのが、「生命の泉」と呼ばれるこの部分。ここから33年間がはじまったわけですね……。

石や貝殻がセメントで埋め込まれていて、いろんな動物の姿も見えます。

なんとこの部分だけで２年も費やしているんだとか。ヒー。

つくりはじめた当初、こんな大きな建物になることをシュヴァル自身予想していたんでしょうか。

東の正面の一番右側にある、「自然の神殿」。これまためちゃめちゃ細かいです。

東南アジアのお寺っぽい雰囲気で、一番最初に手がけた「生命の泉」の部分より格段にデザイン力や技術力があがってる感じがします。

反対の西側。東側とはまたまったく違う、かなり整然としたデザインです。

ちょっと見づらいですが、柱の上の部分に「CHEVAL（シュヴァル）」の文字と、彼が誕生した年が刻まれています。

それぞれのアーチの下には、ヒンズー寺院（上）、ホワイトハウス（下）など５つの建物が建てられています。

両側にある階段から上にのぼれます。

上にのぼって細かいところを見てみると、接続部分はわりと雑なんだなって思う部分もあって、なんだかすごい手作り感があってそれがまたなんとも言えません。

均等じゃないこのいびつな感じが、遠くから見るとよりカオス感を醸し出すんでしょうか。

北側。あっさりした西側にくらべて、なんだかちょっとおどろおどろしい感じがします。よーく見ると、このなかにはいろんな動物がいます。

ペリカンとか豚とか蛇とか。理想宮の内部にも動物のモチーフはいっぱいありました。

動物好きなんですかね、シュヴァル。

南側。右側のアーチの中の部分には、シュヴァルが長年かかって集めた形の変わった石や化石などが収容されていて、「大洪水前の博物館」と名付けられているそうです。

ここからは、内部の様子です。

シュヴァルが石を集めるのに実際に使っていた手押し車。

中は、外側のカオスな印象に反して、意外とつるんとしていてきれいです。動物がたくさんいました。

なんて書いてあるんでしょうか……。

そしてこれは、理想宮の全体像を見るための展望台、「ベルヴェデーレ」

展望台「ベルヴェデーレ」にのぼって眺めると、理想宮全体が一望できます。

本当にこれをたった一人でつくりあげたなんて信じられないし、ずっと見ていても飽きません！

シュヴァルが実際に住んでいた家と、シュヴァル資料館

理想宮と同じ敷地内に、シュヴァル家の住居が残されています。

シュヴァルが理想宮をここに建てはじめたころは村のはずれだったらしいんですが、理想宮の建設とともに徐々に村の中心部になっていったみたいです。

シュヴァル家の横には、シュヴァルに関する作品を展示した小さな資料館のようなものがありました。

シュヴァルとは「馬」という意味らしく、馬とシュヴァルを合わせた作品が多かったです。

たしかピカソの絵。（まちがってたらすみません）

ピカソはシュヴァルの理想宮を絶賛して、これを描いたとか。

生前はあまりその価値を認められることのなかったシュヴァルの理想宮ですが、シュヴァルの死後45年たった1969年には、フランスの重要建造物に指定されています。

村のどこだったかな……なんだか気難しそうな顔をしたシュヴァルの銅像もありました。

村の人に聞いて、シュヴァルが実際に働いていたという郵便局も一応確認。

シュヴァルの人生に思いをはせながら村を散歩し、パン屋さんで買ったパンとジュースをバス停の前のベンチで食べて、またバスで帰途につきました。

理想宮を観たあとは、駐車場の木までがシュヴァルの作品のように見えたのでした。

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宮脇豊ギャルリー宮脇 2013-01

シュヴァル夢の宮殿をたてた郵便配達夫 (たくさんのふしぎ傑作集)

posted with ヨメレバ

岡谷公二福音館書店 2016-04-01

同じくフランスではこんなものも観ました。

㉙パリのカタコンベは予約するべし！華やかな街の下に眠る600万人の遺体（2017/4/4）

こまだこま — Fri, 27 Oct 2017 08:12:13 +0000

600万人の遺体が眠る世界最大の地下墓所は、パリの人気観光スポット
カタコンブ・ド・パリの入場料とアクセス
予想以上に骨が近い!!カタコンベの内部

600万人の遺体が眠る世界最大の地下墓所は、パリの人気観光スポット

日本人にはあまりなじみのない「カタコンベ」とは、地下にある納骨堂のこと。

特にここパリのカタコンベは、地下20ｍ、全長およそ1.7㎞。

世界最大のものとして、行列のできる人気の観光スポットです。

とは言え、行列に並んでいる9割以上は欧米の人たちばかり。

キリスト教やユダヤ教、イスラム教などは一般的には火葬をしないため、人骨を見る機会がなくてもの珍しいから、というのもその理由のひとつかもしれません。

この場所はもともとは採石場で、墓地はべつの場所にありました。

けれどそこが戦争や疫病などで亡くなった人たちの遺体で飽和状態になって、衛生的にやばいことになっちゃったわけですね。

そこで、地下から石を切り出してからっぽのスペースだった採石場の跡地がちょうどいいんじゃない？

てことで骨を移すことになって、それが現在のカタコンブ・ド・パリとなったんですね。

カタコンブ・ド・パリの入場料とアクセス

入場料は、

予約なしだと12ユーロ。

予約ありだと29ユーロ（英語かフランス語のオーディオガイドつき）

倍以上違う…!!

わたしはお金をケチったのと、その他事情により予約をせずに行ってみました。

するとものすごい行列！

しかも入場するときに人数制限をかけているので、なかなか列が進まない！

並ぶの大嫌いなわたしですが、結局２時間半もひとりで並び、予約しなかったことを激しく後悔しました。

やっぱりネットで事前予約していった方がいいですね。

予約はここからできます。

カタコンブ・ド・パリの公式HP

予約ページがフランス語表記しかないのと、会員登録しなければいけないのでかなりめんどくさいですが……。

数時間並ぶことを考えたら、値段が高くても予約した方が絶対にいいです！

そして入り口と出口は違う場所なので注意。

入り口はこっち。

メトロのDenfert-Rochereau駅を出てすぐのところにあります。
小さな緑の入り口から、長～～い行列ができているのですぐにわかります。

出口はこっち。

入り口からはけっこう離れます。

メトロの最寄り駅はちょっと遠くなりますが、Mouton-Duvernet駅。

予想以上に骨が近い!!カタコンベの内部

ここからは人骨の写真がたくさん出てきますので見たくない方はそっ閉じで…。

入り口から長い長いらせん階段を降りていくと、細長い通路へ。

中はとてもひんやり＆じめじめしていて、肌がいや～な感じでべたついてきます。

一年を通して、気温は12～13度だそうです。

一番驚いたのは、骨が近い！！

オーストリアのウィーンでもカタコンベ見学に行きましたが、そこは規模がとても小さく、骨もこんなにむき出しではありませんでした。

ここはとにかく骨の数も多ければ距離も近くて、慣れるまでちょっとコワイ。

頭蓋骨でハート型がつくられています。遊び心……。

前後に誰もいなくなる瞬間がときどきあって、わたしはひとりなのでなんとも妙な気分になりました。

当たり前ですが、行けども行けども骨。

これが1.7㎞も続きます。

なんつーか……楽しんでますよね？これつくった人。

とにかく骨が近い。さして近寄らなくてもこの距離で撮れます。

一応見学ルートの途中にスタッフの人が椅子に座っていたりするんですが、

ここに一日中、毎日いるっていう仕事をするのはどんな気分なんでしょうか…。

わたしが見かけた若い男性スタッフは、すずしい顔で読書をされていました。

「もう…骨…いい………」と思ったころにようやく外に出ます。

ですがまた長い長いらせん階段をのぼらなきゃいけないのが大変です。

けっこう息切れします。

出たところにはおみやげ屋さんがあって、いろんなドクログッズが売られていました。

一応「墓所」でドクログッズとか、もう完全に観光地ですね。

めちゃくちゃオススメはしませんが、インパクトという意味ではものすごい観光地だったので、時間に余裕がある方は行ってみてもいいかもしれません。

ウィーンでもカタコンベ見学しましたが、衝撃度はパリの方が断然すごいです！

The Cavern Club - Cavern Club

フランスのおもしろ？スポットと言えばこちらもぜひ。

㉘リバプール/キャバーン・クラブでビートルズの偉大さをあらためて知った夜（2017/3/28）

こまだこま — Wed, 25 Oct 2017 07:52:23 +0000

ビートルズを生んだTHE CAVERN CLUB
朝昼晩、いつでも音楽と酒が楽しめるお店
「マジカルミステリーツアー」でビートルズを知る

ビートルズを生んだTHE CAVERN CLUB

「キャバーン」とは「洞窟」のことで、その名の通りまるで洞窟のような造りのジャズクラブがマシューストリートにできたのが1957年。

そして「ビートルズ」がキャバーンクラブで初めて演奏したのが1961年の1月。

そのころにはもうキャバーン・クラブはジャズクラブではなく、リバプールにおけるロックン・ロールの中心地となっていた。

同年11月、キャバーンクラブでの彼らの演奏を見たブライアン・エプスタインが感銘を受け、彼らのマネージャーを引き受けることに。

「ビートルズ」の最初のレコーディング契約を取りつけた人物である。

……てなことを知ったのは、わたしがここに行ったあとのことで。

とにかく、「ビートルズ」という世界的バンドの出発点となったお店である、ということだけ友人に聞いたので行ってみました。

朝昼晩、いつでも音楽と酒が楽しめるお店

キャバーン・クラブはマシュー・ストリートにあります。

こちらはキャバーン・クラブの向かいにあるキャバーン・パブと、壁によりかかるジョン・レノン像があるので、場所はとってもわかりやすいです。

キャバーン・クラブの入り口はこんな感じ。

えっ？まだ降りるの？

ってちょっと思うくらい地下です。

観光客でしょうか、平日のお昼でもけっこうにぎわっていました。

曜日や時間によって入場料が無料の場合とそうでない場合があるので、気になる人は念のためホームページをチェックしてから行きましょう。

The Cavern Club nightclub birth place of the Beatles is a nightclub at 10 Mathew...

お店の営業時間は午前10時～深夜2時まで。

入場料無料で行けるのは、

月～水の終日
木曜日の午前10時ー午後7時まで
金・土・日曜日の午前10時ー午後12時まで

そのほかの時間帯は前売り・当日で4～6ポンドの入場料となってます。

ステージは一番奥にあって、これは一番うしろからのながめ。

座れなくて立ち飲みしてる人も多いです。

ほんとに洞窟ですね。

壁には、ビートルズだけじゃなく、今までここで演奏した大物たちのサインやらギターやらが展示してありました。

バックトゥーザフューチャーを思い出します。

バーカウンターの横にはバッジやTシャツ、ギターのピックなど、おみやげもいろいろ。

ビールはキャッシュオンで。

リバプールペールエール、おいしかったです！

人気らしく、とちゅうで売り切れてました。

わたしは雨宿り含め、2日間で3回ほどここに行きました。

いろんなバンドやらソロの人やら出てきますが、演奏のほとんどはビートルズの曲で、

これじゃあ演奏する方も飽きるだろうなぁ……と思いつつ。

それでもやっぱり盛り上がるのはビートルズの曲で、

おーるゆーにーでぃずらぶ！ぱっぱぱらら～

と観客全員がグラス片手に大合唱する声が「洞窟」にひびきます。

薄暗い穴ぐらのなかで、なんとも言えない一体感。

いろんな国から来た、若者からじーちゃんばーちゃんまで、

みんながそろって大合唱できる曲をいくつも作ったビートルズってやっぱすげーなぁ、とあらためて感じました。

言葉は通じなくても、おんなじ曲を知っていて一緒に歌ってるってだけで楽しくなりますもんね。

昼も夜もいつ行っても酒と音楽があって、ひとりで行ってもじゅうぶん落ち着ける場所で、大満足なお店でした。

「マジカルミステリーツアー」でビートルズを知る

リバプールはとにかくビートルズ、ビートルズ、ビートルズですね。

お菓子屋さんの店頭に、グミでつくったビートルズ。

キャバーン・クラブのホームページから予約できる「マジカルミステリーツアー」に参加してみました。

なにしろリバプールってそんなやることないんですよねぇビートルズ関連以外で…。

ツアー料金は17.95ポンド（約2500円）

歌に登場する「ペニーレーン」や「ストリベリーフィールド」、ポールやジョンの育った家など、ビートルズに関する場所をバスでめぐります。

日本語のパンフレットももらえるので助かりました。

ガイドさんの話す英語が早口なのと、聞き取りにくくて半分も内容がわからなかったので…。

ペニーレーン。

この標識はファンによって何度も持ち去られたことがあるそうです。

ストロベリーフィールド。

かつての孤児院で、施設は2005年に閉鎖されました。

いま残っているのはこの赤い門だけみたいですね。

ジョン・レノンが育った家。バスからは降りずにゆっくりと通り過ぎました。

ポールが両親、弟と一緒に13歳から住んでいた家。

などなど、2時間ほどかけて他にもいくつか「名所」を巡り、ゴールはキャバーン・クラブの前でツアーは終了。

各場所は離れているので、車がない限りはこのツアーでまわるのがベストだと思います。

そしてビートルズの博物館、「ビートルズ・ストーリー」は14.95ポンド(約2090円）。

ちょっと高すぎじゃないでしょうか…。

日本語のオーディオガイドがついているのはよかったです。

ビートルズの結成から解散にいたるまでの歴史を、さまざまな展示とともにわかりやすく解説してくれます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

キャバーン・クラブ、マジカルミステリーツアー、ビートルズ博物館、ひたすらビートルズざんまいのリバプール観光なのでした。

ビートルズを聴こう – 公式録音全213曲完全ガイド (中公文庫)

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里中　哲彦中央公論新社 2015-04-23

リバプールにいるあいだはビートルズの曲が頭から離れず、宿でもずーっとビートルズを聴いて口ずさんでました。

ストラスアイラ 12年 700ml シングルモルトスコッチウイスキーギフト箱入りスコットランド

㉗スコットランドで、電車と徒歩だけで行けるウイスキー蒸留所３つ（2017/3/26・27）

こまだこま — Fri, 20 Oct 2017 08:30:00 +0000

電車で行ける蒸留所を探す
ストラスアイラ蒸留所
ベンロマック蒸留所
グレンマレイ蒸留所
ツアーじゃなくても車がなくてもなんとかなる

電車で行ける蒸留所を探す

ウイスキーの蒸留所はだいたい山奥というか、交通の便があまりよくないところにあるので、見学に行かれる方は車かバスツアーがほとんどだと思います。

でもわたしは今やペーパードライバーなので、海外で運転するのはこわい。

ていうか運転したら飲めない。

そしてツアーは4月～10月だけのものだったり（わたしが行ったのは３月）、やっているツアーもいまいちピンとこない…

かと言って貧乏旅行なのでタクシーでまわるってのもうーん……

と悩んだ末、電車で行ける蒸留所を探して行ってみることにしました。

宿はアバディーンにとり、そこからの日帰りという形で2日間で３つの蒸留所に行ったので、紹介していきます。

ストラスアイラ蒸留所

アバディーンから電車で片道1時間、キース（Keith）駅で降ります。

料金は往復18.80ポンド（約2630円）

イギリスでは時間帯によって同じ乗車区間でも料金が変わるのでご注意を。

車窓から見えるのは、ひたすらのどかな田園風景で落ち着きます。

電車の本数があまりないのと、チケットは往復で買った方が安くなるので、あらかじめ時間を調べて往復チケットを買いました。

そして到着したのは無人駅。

駅前にはなーんにもありません。

空が広い。

蒸留所へ向かう途中にあった大きなお屋敷の犬が、めちゃめちゃかまわれたがりでかわいすぎる……。

犬ともっと遊びたかったですが、坂道をのぼっていくこと、５分。

あっというまにつきました。

快晴でよかったー。なんとも絵になる、ストラスアイラ蒸留所です。

ちょっと早くついてしまったので、目の前の公園で時間つぶし。ひたすらのどか…。

まわりは静かな住宅街で、ストラスアイラ蒸留所以外には特に見るものもありません。

通常の見学コースだと7.5ポンド（約1050円）

冬の時期は見学はやってないみたいですね。

ツアーの時間は決まっておらず、何人か人が集まれば手のあいたスタッフさんが案内してくれるようです。

わたしはフランス人一家と一緒に、計5名でまわりました。

ガイドさんはなんと、バンコク出身だという明るい女性でした。

ストラスアイラはシーバスリーガルの原酒なので、とても大きな蒸留所を想像していたんですが、思っていたよりこじんまりしているように感じました。

ポットスチル（ウイスキーを蒸留するためのもの）もこんなに間近で見れたのでびっくりです！

見学が終わると、4種類のウイスキーを試飲することができます。

ガイドさんの説明を聞きながら、みんなでワイワイ感想を言い合いながら飲むので楽しかったです。

左から、ストラスアイラ12年、グレーンウイスキー12年、シーバスリーガルエクストラ（ストラスアイラ蒸留所限定）、シーバスリーガル18年。

限定ものもよかったですが、やっぱりストラスアイラ12年とシーバスリーガル18年がおいしかったですね。

ビジターセンターの一角にあるコーナー。

この蒸留所でしか飲めないものなど、いろいろと試飲がさせてもらえます。

メニューも置いてあって、おそらくこれは有料だと思うのですが…

わたしはなぜか無料でいただいてしまいました。

3月で人が少なかったから？？？

ここはソファがあってリビングのようなスペースになっていて、他の見学客やガイドさんともゆっくり話せてとてもいいスペースでした。

ガイドさんに、他にも電車で行ける蒸留所でおすすめはないか聞いてみると、2か所教えてくれたので、翌日はそちらに行ってみることに。

スタッフの方はみんなフレンドリーで親切な方たちばかりで、とても気持ちのいい蒸留所だったので、ますますストラスアイラが好きになりました。

試飲を追加したことと、他のお客さんやスタッフともゆっくり話していたので、

トータルで2時間以上をここで過ごしました。

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ペルノリカール

ベンロマックパック 10年 & ピートスモーク & オーガニック 200ml×3本

毎日飲める味。

ベンロマック蒸留所

二日目は、

アバディーン→ベンロマック蒸留所（フォレス）→グレンマレイ蒸留所（エルギン）→アバディーン

というスケジュール。

チケットの値段はトータルで30.8ポンド（約4300円）

これもまた電車の本数が少ないので、あらかじめ時間を調べて乗る電車を決めておいた方がいいです。

フォレス（Forres）駅から徒歩10分～15分ってとこでしょうか。

ストラスアイラとはまた全く違ったおもむきの建物です。

この日はわたしが一番乗りで他にお客さんがおらず、なんとマンツーマンで案内してもらうことに。

見学料は6ポンド（約840円）

今回のガイドさんは、とても優しい雰囲気のおじさんでした。

そしてマンツーマンでの案内のせいで…かどうかわかりませんが、なぜか蒸留所内での写真が見当たりません…。

英語で会話するのに必死だったんでしょうか。

わたしの出川イングリッシュが功を奏したのか、おじさんがやけにわたしの言うことにウケてくれるので、つい調子に乗ってしゃべりすぎてしまったのが敗因です。

見学が終わると、なんだかおじさんのお宅におじゃましたような雰囲気のビジターセンター？で試飲。

左から、ベンロマックオーガニック、ベンロマック10年、ベンロマックピートスモーク2007。

普段はあまり飲むことのないベンロマックですが、どれも優しい味わいでおいしい！

そしてさらに、

ここから車で2、30分行ったところに海の見えるカフェがあって、そこがすごくオススメだから、仕事がなければ送っていってあげるのに……。

とまで言ってくれたおじさんになごみました。

大きな蒸留所なのに、どこか家庭的な感じがしてとてもよかったです。

見学から試飲まで、1時間半ほどで終わりました。

次の電車まで時間があるので街をぶらぶら。

のどかで落ち着いた雰囲気の街で、公園がとてもきれいだったので、パン屋さんでサンドイッチを買ってここでランチ。

にしてもほんと晴れてよかったです。

ベンロマックのおじさんも、昨日と今日と、こんなにいい天気が続くなんて君はラッキーだね！と言っていたので、やっぱりスコットランドは曇天や雨が多いんでしょうかね。

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ジャパンインポートシステム

まさにわたしがいただいたのと同じセットが売ってます。

グレンマレイ蒸留所

フォレスからエルギンへ。

駅からは歩いて25分ほど。途中は坂が多いのでちょっと疲れます。

閑静な高級住宅街って雰囲気でした。

しかしほんと晴れててよかった。

雨の中この道のりを歩くのはなかなかきついものがあります。

ガイドさんは、英語、ドイツ語、フランス語が話せるというかわいいおねえさんでした。

見学料は5ポンド（700円）

見学は、ドイツ人一家とわたしの計6人です。

わたしが行ったなかでは、ここのガイドさんが一番丁寧な説明だったと感じました。

これは、最初に蒸留してできた液体を入れるタンク。

ポットスチルには、ここまでしか近寄らせてもらえませんでした。

蒸留所によって見せ方はほんといろいろですね。

麦汁をとったあとの麦芽のかすは、こうして運ばれて家畜のえさになるんだとか。

うまいことできてます。

樽もひとつひとつ栓を開けて、香りをかがせてくれます。

ひとつひとつの説明と、こちらの質問に対する受け答えがとても丁寧なので、

３つの蒸留所のなかでは一番長いツアーになりました。

どこまでも続く樽の貯蔵庫。

ちょっと見えづらいですが、2016年に洪水が起き、四角いパネルが貼ってあるところまで水位があがったそうです。

いくつもの樽がぷかぷか浮いていた、と笑って話してくれましたが、それはすごい光景ですね…。

ようやく試飲。

4種類くらい飲んだと思うんですが、帰りの電車の時間がせまっていて、落ち着いて写真が撮れませんでした…。

グレンマレイは初めて飲みますが……

これはちょっと個人的には苦手なタイプ！

スパイシーというか、かなり口の中に刺激を感じます。

味もとがっていて、ストレートで飲むにはちょっと…という感じでした。

ハイボールならいいかも。

味はあまり好みではなかったものの、ガイドさんの案内がとても丁寧で、この３つの蒸留所のなかではおみやげ物も一番充実していました。

見学するにはとてもいい蒸留所だと思います。

グレンマレイ 12年 700ml [並行輸入品]

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グレンマレイ

あの頃、レモンハートで BARで飲みたい31の名酒

これは好みが別れるお酒だと思います。

ツアーじゃなくても車がなくてもなんとかなる

場所を選ばなければ、ツアーじゃなくても車がなくてもどうにか蒸留所に行けるもんですね。

どの蒸留所の人たちもとても親切で感じがよくて、気持ちのいい人たちばかりだったので本当に行ってよかったです。

もしまたスコットランドに行くことがあればアイラ島に行ってみたいですが、そうなるとさすがにツアーか車じゃないとだめでしょうけどね…

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古谷三敏,古谷陸双葉社 2017-05-31

バー漫画と言えばやっぱり『BAR レモン・ハート』

ワールズ・エンド　酔っぱらいが世界を救う！ (字幕版)

㉖エディンバラで、リアル『ワールズエンド』体験。「パブクロール」は体力勝負！（2017/3/24)

こまだこま — Tue, 17 Oct 2017 09:27:20 +0000

エディンバラは坂道とパブの街
それは「ワールズ・エンド」の序曲にすぎなかった
スコットランド人が飲んだときの〆はフィッシュアンドチップスだった

エディンバラは坂道とパブの街

というのが、わたしの印象です。たった２日間の滞在でしたが。

スコットランドの首都でもあるエディンバラへは、ロンドンから電車で4時間半。

けっこうな長旅ですが、車窓から見える田園風景や海岸線などは本当にすばらしい景色なので、空路で行くのはもったいない！

そして駅について旧市街の方へ歩いていくと、そこは「坂の街」。

高低差のある街は景色の変化もあって、歩くのが楽しくなります。

足腰しんどいけど。

そしてもちろんパブも多く、「WHISKY」と書かれた看板がいくつも目にとびこんできます。

ウィスキーは、スコットランドに来た主目的だったので、「WHISKY」の文字を見るだけでテンションあがります。

旅行者はまだ楽しめますが、毎日ここを上らなければならない住民は大変でしょうね……。

人通りがさほど多くないのと、街並みの古さと坂の多さ、そして気候のせいもあるのでしょうか、ロンドンとは違ってなんだか哀愁があります。

それは「ワールズ・エンド」の序曲にすぎなかった

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Simon Pegg NBC 2014-09-24

またわたしの好きなサイモン・ペグ主演のイギリス映画の紹介から入らせていただきます。

この映画は一言でいうと、「中年のおっさん5人が、故郷の町にあるパブのすべて12軒を一晩でまわるチャレンジをする」っていう話です。

ルールは、１軒につきワンパイント（568ml）のビールを飲む。

バカですね～。

つまり日本で言うところの「はしご酒」

これを英語では「パブクロール」って言うみたいです。

で、彼らがゴールとするお店の名前が「ワールズエンド（The World’s End）」なんですが、

あった！！！

同じ名前の店が！！！

なんだかうれしくなります。

あとで調べたら、とても有名なお店みたいです。

ロイヤル・マイルと呼ばれる大きな通りにありました。

店名の由来が書かれていますが……えっと……

むかしエディンバラは城壁にかこまれた都市だったけど、このパブは城壁の門を出た外側にあった。なのでここは世界の果てと名付けられた……ってことでいいんでしょうか。

お店は満席だったんですが、食事しないで飲むだけならいいよ、ってことでカウンターのはしっこで立ち飲み。

そんなに広くないお店はとても賑わっていて、また今度ゆっくり来てみたいお店でした。

そして別のお店でまたいろいろ飲んでみたり

ハギスという、羊の内臓を羊の胃袋につめて茹でたスコットランドの伝統料理を食べ比べてみたり。

これはお店によって全然見た目も味も違います。

巷で言われているほど、特別臭くもまずくもありませんでした。ウィスキーソースでいただきます。

ひとりで3軒ほどまわって飲み、ほろ酔いでゲストハウスに帰宅。

そしてそこから、ほんとうの「パブクロール」ははじまりました。

スコットランド人が飲んだときの〆はフィッシュアンドチップスだった

自分の部屋のドアを開けようとすると、中からおっさんと思われる男の人たちの騒がしい声が聞こえます。

わたしの部屋はたしかに男女混合のドミトリー8人部屋だけど……

不審に思いながらおそるおそるドアを開けると、体のでかいおっさんが３人。

みんな40代後半から50代ってとこでしょうか。

どうやらスコットランドの地方からエディンバラに遊びに来たらしく、他の部屋にも仲間が泊まっているようで、大声で呼んだりして、ノリはまるで高校生。

その中のひとり、ジローラモ似のおっさんがテンション高く「よし！みんなで飲みに行くぞ！」と言い出しました。

えっ？？？

こういう思いがけない展開は大好物です。

と思ったら、すでにベッドに横になっていた若い香港人男性は、苦笑いで断ります。

若いのに冷静だなぁ。

「明日早いから……」としぶっていた30代フランス人女性は、おっさんたちに押されてついに、「彼女も行くなら……」とわたしの顔を見ました。

「わかりました。行きましょう」

そうしてスコットランド人5人、フランス人１人、日本人１人というパーティーで、パブクロールがはじまったのでした。

1軒目、みんなワンパイント（568ml）のビールをたのんで乾杯。

わたしはもうすでにけっこう飲んでいるので気をつけなければ…と思っていた矢先、

ものの10分か15分でおっさんたちはビールを飲みほし、「行くぞ！」

この人たちふつーに『ワールズエンド』やるつもりだ……！！

わたしも慌ててビールを飲みほし、2軒目からはハーフパイントにしました。

そんな調子で坂を上り、階段を降り、町のどこをどう歩いたのか6,7軒ほどパブをまわって、最後にたどりついたのがフィッシュアンドチップスのお店。

〆はこれなのか……。

と、なぜかしみじみしながらタルタルソースがたっぷりかかった魚にかぶりつく深夜２時。

女性のぶんは最初から最後までおっさんたちのおごりで、「ワールズエンド・ツアー」は終了したのでした。

おっさん５人のうち3人とは同室なので、仲良く部屋に帰ってそれぞれのベッドへ。

無事に帰ってこれてよかった……。

そして朝、疲れきって目を覚ますと、おっさんのひとりが自分のキャリーバッグからビールのロング缶6缶パックを取り出してぐびぐびと飲みはじめました。

ぽかんとして見ていると、

「お前も飲むか？」

朝からつっこみどころが多すぎて、言葉を失ったのでした。

楽しい旅の思い出をくれたおっさんたち、ほんとうにありがとう。

2大世界遺産ストーンヘンジ＆バースとウィンザー城日帰り観光ツアー＜日本語または英語ガイド＞by Evan Evans 世界遺産ストーンヘンジ・ウィンザー城・オックスフォード日帰り観光ツアー＜日本語・英語ガイド／入場料あり・なし選択可／ロンドン発＞by Evan Evans

㉕ストーンヘンジはがっかり名所？ツアーで行ってみたけどわたしは好きです（2017/03/22)

こまだこま — Mon, 16 Oct 2017 09:00:00 +0000

遺跡の目的については、太陽崇拝の祭祀場、古代の天文台、ケルト民族のドルイド教徒の礼拝堂など、さまざまな説が唱えられているが、未だ結論はでていない。

─Wikipediaより引用。

という、謎の遺跡ストーンヘンジ。

周りの堀や土塁なども含めると、紀元前3000年頃から1520年のあいだにわたって建造されたと考えられているそうです。

スケールがでかすぎて、ちょっと何言ってるかよくわかんない。

学術的なことについてはさらによくわかりませんが、

「だだっぴろい場所にでっかい石がいくつもあって、それをみんなが見に行く」

っていう状況がなんかもうおもしろいです。

なのでわたしも行ってみました。でっかい石が並べられているのをただ見るために。

この記事ではストーンヘンジの実際のようすと、ベストな行き方についてレポートします。

ロンドンからストーンヘンジへはバスツアーで行くのがおすすめ
奇妙な存在感を放つ巨石群にしずかに興奮

ロンドンからストーンヘンジへはバスツアーで行くのがおすすめ

ロンドンの次に行く予定のスコットランドでの旅程のことで聞きたいこともあったので、

まずロンドン市内にあるJCBプラザに行ってみました。

www.jcb.jp

おしゃれなデパートのなかの、すみっこの方にありました。

日本語で相談できるありがたさよ。

女性スタッフが3人ほどいて、とても話しやすくてよかったです。

いろいろ聞いて考えた結果、ストーンヘンジへはバスツアーで行くことに。

自力で電車とバスを乗り継いで行くこともできますが、ストーンヘンジがあるソールズベリーというところは田舎町なのでバスの本数も少なく、乗り継ぎがかなりめんどう。

さらに値段的にもツアーのほうがむしろ安い。

てことでバスツアーで行くことにしました。

ストーンヘンジ観光のみの半日プランで45ポンド（約6500円）というツアーを選択。

朝8時半にロンドンを出発し、2時間弱でストーンヘンジ着。

現地滞在時間は昼食も含めて2時間ほどで、午後15時にはロンドンに帰ってくるというプランです。

わたしが行ったのは3月下旬で、催行日の2日前でも予約できました。

直前に予約する人が多いのか、バスはわりと満席に近い状態だったと思います。

ガイドさんはいません。

現地についたらオーディオガイド（日本語あり）が渡されて、あとは集合時間まで完全に自由行動でした。

www.jtb.co.jp

ベルトラのほうは、ストーンヘンジにバースとウィンザー城を加えた1日ツアーがあります。

これらの場所を全部公共交通機関を使ってひとりで周るのはかなり困難。ツアーを利用した方がかえって安くすんで、本数の少ない電車やバスの時間を気にすることなく観光できるのでおすすめです。

奇妙な存在感を放つ巨石群にしずかに興奮

現地に到着してバスを降り少し歩くと、ふたたびバス停があります。

ストーンヘンジへは、ここから出るミニバスに乗って行きます。

乗車時間は5分ほど。

本数はたしか10分～15分に一本とか、そんな感じだったような。

帰りのバスの時間もちゃんと確認してから、いざストーンヘンジへ。

朝にはどしゃ降りだったのが、なんとか雨もあがってほっとしました。

見渡す限り続く草地のなかに、石が置かれている。

言ってしまえばただそれだけなんですが、

「おお……」としずかに興奮します。

この巨石群のまわりに道がつくられていて、ぐるっと一周しながら見学します。

ぽつんと離れて置かれているこの石についてもオーディオガイドでなんか言ってたと思うんですが忘れてしまいました……。

ロープが張られていて、石にはあまり近づけないようになっているのがちょっと残念です。

でも石の上のほうなどよーく見ると、ちょこちょこ破損している部分や修繕されている部分もあったので、破損を防ぐためにもしょうがないんでしょうね。

なにしろ築5000年ですもんね。

遠くにぽこぽこっと丘のように見えているのが古墳？だか何かで、これもストーンヘンジと関係あるみたいです。

周りにいくつかありました。

ちょっと晴れてきた！石の影が見えるとなぜかうれしくなります。

と思ったら帰るころにはまた空がくもってきました。

不安定な天気です。

でも曇天の下、しずかにたたずむ巨石群というのもなかなか雰囲気があってよかったです。

5000年ものあいだずーっとここにこうしてあるんだと思うと、なんだか頼もしくもあるような。

わたしたちが生きる時間というものは、じつにあっという間ですね。

ちなみにここは「がっかり名所」のひとつだと言われていることをあとで知って驚きました。

わたしはやっぱり行ってよかったと思ったので。

「がっかり」の理由として、

「周りになにもない」「ほんとに石しかない」というのを旅行サイトなどでいくつか見ましたが……

これについては、だってそういう場所じゃん、としか……。

そういう場所をおもしろがるタイプの人とそうでないタイプの人がいるってだけの話ですかね。

わたしはこういう謎な場所は大好きです。

巨石群を見終わったら、ビジターセンターで簡単な昼食をとりお土産屋さんをひやかしてからバスへ戻ります。

帰るころになってようやく晴れてきやがった！

と思ったら、

バスの窓から見えるダブルレインボーに、車内はハッピーな雰囲気になったのでありました。

考える「珍スポット」知的ワンダーランドを巡る旅

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小嶋独観吉田悠軌文芸社 2016-07-22

こういうトンデモスポット的なやつ、好きです。

Domkerk Utrecht » homepage

www.komadakoma.co

㉔ユトレヒトと言えばミッフィー！アムステルダムから電車で30分で行けるのどかな街。

こまだこま — Tue, 03 Oct 2017 08:30:00 +0000

のどかで落ち着くユトレヒト観光
ミッフィーミュージアムに行ってみる
セントラル・ミュージアムでは大人向けの展示が

のどかで落ち着くユトレヒト観光

アムステルダムから電車でわずか30分。

往復で17ユーロ（2040円）

アムステルダムの中心部はけっこうゴミゴミしてて、運河もベルギーに比べるとあんまりきれいじゃない…

と思ってちょっとがっかりしていたんですが、ユトレヒトは人口密度もちょうどよくて道もきれいで、なんとものんびりした街でした。

オランダと言えば！ですね。街の花屋さんの店頭にぎっしりチューリップ。

そしてユトレヒトと言えばミッフィー。

作者のディック・ブルーナさんの出身地です。

駅から歩いて数分のところにさっそくミッフィーの信号発見。

思ってたよりちっちゃい！

横断歩道も虹色になっててかわいいです。

お菓子屋さんにもミッフィーが。

ちょっと街なかからはずれると、こんな景色が。運河沿いの道がメルヘン～。

再び街なかへ戻って、ランドマークである「ドムタワー」へ。

高さは112メートル、オランダで一番高い建物だそうです。

＊＊＊　＊＊＊　＊＊＊　＊＊＊

住所：Domplein 9

アクセス：ユトレヒト駅から徒歩約10分。

閉館日：1/1，女王の日，12/25

電話番号：+31(0)30-233-3036

開館時間：

◆4月～9月◆
【日曜，月曜】12：
00～17：00，【火曜～金曜】11：00～17：00，【土曜】10時～17時
◆10月～3月◆
【日曜～金曜】12：
00～16：00，【土曜】10：00～16：00

入場料：7.5ユーロ

Domtoren | Domtoren

＊＊＊　＊＊＊　＊＊＊　＊＊＊

そしてその下はちょうど工事中でした。こういう仕事見るのってなんか楽しい。

きれいな立方体に石を削って、ひとつひとつ丁寧にはめこんでいってます。

こんなに手間暇かけて道ができていたとは……気が遠くなりますね。

そしてそのそばに、オランダで最も古い歴史を持つ「ドム教会」があります。

独特な造りで面白いです。

＊＊＊　＊＊＊　＊＊＊　＊＊＊

住所：Achter de Dom 1

アクセス：ユトレヒト駅からドム教会まで約13分。

休館日：貸切時のみ閉館。

電話番号：+31(0)30-231-0403

営業時間：【月曜～金曜】10：00～17：00，【土曜】10：00～17：30，

【日曜】14：00～16：00

入場料：無料

＊＊＊　＊＊＊　＊＊＊　＊＊＊

ミッフィーミュージアムに行ってみる

めちゃくちゃミッフィーが好きってわけでもないんですが、特にやることもないので行ってみようかと。

わたしはミッフィーミュージアムと、その向かいにあるセントラル・ミュージアムの共通券を購入。

12.5ユーロ（1500円）でした。

＊＊＊　＊＊＊　＊＊＊　＊＊＊

住所：Agnietenstraat 2, 3512XB Utrecht

アクセス：ユトレヒト中央駅から徒歩15分

電話番号：+31 (0)30 2362362

営業時間：火～日曜 10:00 – 17:00 イースターと聖霊降臨節の月曜日は営業

休館日：月曜日／1月1日／4月27日／12月24・25日

料金：２歳未満・ミュージアムカード利用：無料

２〜１２歳： €８、５０

12歳以上：€３、５０

ファミリーチケット（大人2人子供3人まで）： €１８、５０

＊＊＊　＊＊＊　＊＊＊　＊＊＊

50か国もの国で訳されているというブルーナさんの絵本たちがズラリと並びます。

ミッフィーの絵本のなかにそのまま入りこんだかのような世界。

すべてが子供の体に合うようにつくられていて、「こどものくに」って感じです。

おばちゃんが一人で迷い込んでしまいましたよ……。

なんてかわいいんだー。

わたし以外はみんな子供連れでした。

ミュージアムというより、

「ミッフィーの世界」「こどもだけの世界」をつくりあげたような感じ。

子供たちはもれなくみんな楽しそうに遊んでました。

セントラル・ミュージアムでは大人向けの展示が

むかいのセントラル・ミュージアムでは大人向けの展示があってほっとしました。

ブルーナさんのアトリエも移築されていて、興味深いです。

ディック・ブルーナさん。オヒョイさんかと思ったヨ！

ちなみにオヒョイさん（藤村俊二さん）はこっち。

他にもブルーナさんの原画や、世界中のファンから届いた数々のプレゼントなどさまざまなものが展示されています。

疲れたらソファに座って、ブルーナさんを取材した映像を観ながら休憩。

絵を描いているところが観られるんですが、ものすごーーーーく丁寧に、

ちょっとずつちょっとずつ線を描いていて驚きました。

街なかから駅へ戻るとちゅう、またミッフィー発見！と思ったら、、、？？？

こんなキャラいたっけ？？？

って、あ！オヒョイさん！

じゃなくて、ディック・ブルーナさんですかねこれは？

ずいぶんごちゃごちゃした外見だったので、デザインしたのはブルーナさん本人ではないのかな？と思ったり。どうなんだろ。

セルクル&ステンシルつきでかんたん! かわいい! ミッフィーのカフェレシピ BOOK (バラエティ)

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宝島社 2017-05-22

かわいすぎますがなこれ。

極限までシンプルなミッフィーだからこそですね！

㉓オランダ編・アムステルダムでジンの元祖、ジュネヴァの正しい飲み方を知る

こまだこま — Wed, 20 Sep 2017 02:21:03 +0000

オランダ生まれのジュネヴァを飲みに行ってみる
小さな路地の奥にある小さなバー『Wynand Fockink（ワイナンド・フォーキング』
結局ジンとジュネヴァって何が違うの？

オランダ生まれのジュネヴァを飲みに行ってみる

「オランダで生まれ、イギリスで洗練され、アメリカで栄光を与えられた」

と言われているジンですが。

そのジンの元となったのが、オランダで生まれたジュネヴァです。

わたしたちがふだんジン・トニックなどで飲んでいる「ドライ・ジン」が、

「ロンドン・ジン」「イングリッシュ・ジン」と呼ばれるのに対して、

ジンの元祖であるジュネヴァは、「オランダ・ジン」

とも呼ばれています。

ドライジンと同じくらい度数は高いのに、甘くておいしくてとても飲みやすい。

危険ですね……。

そのジュネヴァのテイスティングバーがアムステルダムにあるということで、行ってみました。

『Wynand Fockink（ワイナンド・フォーキング』

というお店です。

Wynand Fockink

小さな路地の奥にある小さなバー『Wynand Fockink（ワイナンド・フォーキング』

お店はいわゆる、飾り窓地区と言われる地域の、小さな路地の奥にあります。

ちなみに飾り窓とは売春宿のことで、その名のとおりピンクに妖しく照らされたいくつもの窓から、下着姿のおねえさんとかおばさんとかが手招きしているところです。

と言うとなんだかちょっと怖いとこみたいですけど、慣れると大丈夫です。

運河沿いの大きな通りから、小さな路地へと入っていくと、

緑の文字で『Wynand Fockink』の看板が見えます。

小さなお店なので、路地にも立ち飲み用のテーブルがいくつかあって、

楽し気に飲む人たちであふれています。

中も立ち飲みで、イスはありません。

基本的にはキャッシュオン形式です。

棚にはいくつものジュネヴァが並んでいて、棚がたわんでいるのもなんとも味わい深い。

しかしあまりの種類の多さに、どれを飲めばいいかわからない……

でもお兄さんがちゃんと相談に乗ってくれるので安心です。

何種類かのジュネヴァをブレンドしたり、レモンをしぼったりと、

お兄さんが実に手際よく、わたし好みのお酒をつくってくれます。

うっとり。

ちなみにこの写真は何杯目かのやつなので、となりに飲みかけのビールがあります。

地元っ子の真似をして、チェイサーにビールやってみました。

ジュネヴァは甘いので、ビールで口直しは確かにいいです。

でもその甘さに油断は禁物！

度数はウイスキーと同じ、40度くらいあります！

ですがわたしが泊まる宿はここから近いので、調子に乗って飲みます。

度数を感じることなくぐいぐいイケちゃいます。

見よ、この表面張力！

これはプラムのジュネヴァだったかな？

少しずつそそぐんじゃなくて、一気にそそいでこぼすことなく、この表面張力をつくりだすスタッフのテクニックはさすがです。

でもこれだと持ったらこぼれますよね。

なので最初はみんな、かがんでグラスに口をつけて、こぼさないように一口すする

というのが正しい飲み方だそうです。

てか、それしかないですよねこれじゃあ。

156㎝のわたしの目線で見ると店内はこんな感じ。

なんと、オランダ人男性の平均身長は「184㎝」だそう！

マジっすか。

せまい店内に、こんなにも大男たちがたくさんいるのがなんだか笑けてきます。

なんとわたしは省スペースであることよ。

そして優しい大男たち。

3杯くらいごちそうになっちゃいました。

あざーっす。

ジュネヴァはだいたい1杯3.5ユーロ（420円）くらいでした。

バーにはショップが併設されていて、

さらにその隣では、ジンの蒸留の過程を見学することもできます！（要予約）

結局ジンとジュネヴァって何が違うの？

材料と製法の違いが、味の違いにつながります。

【材料】

ジュネヴァの方がジンよりも麦芽を多く使っているので、麦芽の香りが強くでます。

【製法】

ジンは、１回蒸留してできた酒（スピリッツ）に様々な香り付け原料を漬け込んで、それをさらにもう１回蒸留。

ジュネヴァは、蒸留する前の原酒（醸造酒）に香り付け原料を漬け込み、１回だけ蒸留。

【味】

ジンは2回蒸留しているのでスッキリした味わい

ジュネヴァは1回だけの蒸留なので、濃厚でコクのある味わい

・・・・・・

って感じでしょうか。

女性だけでなく、男性も注意しなきゃいけないくらい、おいしくて飲みすぎてしまうジュネヴァ。

ぜひトライしてみてください。

ボルスジュネヴァ 700ml

posted with カエレバ

アサヒビール

リキュールでおなじみのボルスはアムステルダムに本社があって、そこは本社であると同時に、体感型ミュージアムとしても楽しめるようです。

同じお金を払うなら、街で実際にいろんなジュネヴァを飲んだ方がいいやーと思って、

わたしは『Wynand Fockink（ワイナンド・フォーキング』に通って飲んでばかりいましたが……。

ヨーロッパ60日間旅行記㉒ベルギー編、ゲントでじーちゃんとはしご酒。

こまだこま — Tue, 22 Aug 2017 05:53:34 +0000

アントウェルペン、ブリュージュに続いて、次はゲントに行きます。

ベルギーは国土が小さいので、近郊の街へ気軽に足がのばせて本当に便利！

そして魅力的な街が多い！

いろんな国に行ってつくづく思いますが、首都よりも地方都市の方が楽しいです。当たり前か。

ゲント街歩き
教会前のマーケットでじーちゃんと出会う。
じーちゃんとはしご酒
噂の「デ・デュレ・グリート」へ

ゲント街歩き

ブリュッセルからは電車で30分。日曜日なので電車代は通常の半額で、往復10.2ユーロ（約1220円）。

ゲント駅から街の中心部までは距離があるので、路面電車で行った方が早いですが、歩くのが好きなわたしは30分ほどかけて歩いて行きました。

ゲントも運河がありますが、ブリュージュほど観光客が多くないのか、ブリュージュよりももっとのんびりした雰囲気があります。

通りかかった小さな広場で植物の市場が開かれていたので立ち寄ってみます。

脇にとめられていたフードトラックでは、カヴァ（スパークリングワイン）が売られていました。

ビールじゃなくてカヴァ⁇

フードトラックだと大量にビールのボトルを持ってこれないからでしょうか？

日本とか中国のイメージなのかな…。

寄り道しながらやっと到着‼

聖バーフ大聖堂。

からのゲントの鐘楼。

やっぱり運河がある街ってイイ！！

…………

………正直ここゲントでは、飲んでいた記憶しかありません。なので観光情報的なことが書けません。

見どころは街の中心部に集中していますし、酔っ払いのわたしでもどうにか迷わず帰れるくらいの規模の街ってことだけお伝えします。

教会前のマーケットでじーちゃんと出会う。

この日は日曜日だったので、教会の前で小さなマーケットが開かれていました。

フードトラックの前の席で楽しそうにカヴァを飲んでるじーちゃんがいたので、ついわたしもふらふらと座ってカヴァを注文。

カヴァ一杯2.5ユーロ（300円）。

じーちゃん、毎週日曜日はここで飲んでいるそうです。

お店の人や近所の人がここに立ち寄っては、じーちゃんやフードトラックの兄ちゃんと話していきます。

ポーランドから移住して20数年になるというばーちゃんが、ポーランド語で「乾杯」を教えてくれます。

「ズドラストヴィーチェ！」

(※記憶違いしてましたが、これは「こんにちは」の意味でした！「乾杯」は正しくは「ナズドロヴィーエ」でした。)

でたらめな英語で話が盛り上がり、これは立ち去るタイミングが難しいなー……と思っていると、じーちゃんが「彼女にカヴァを」と店の人に注文しておごってくれました。

ワーイ！

……って、ますます立ち去りにくくなりました。

その後、わたしのカヴァがグラスの3分の1くらいになるたびに次のカヴァを注文しおごってくれるじーちゃん。

じーちゃんもパカパカグラスをあけます。何者なんだ。

わたしは4杯くらい飲んだところで、観光とかもうどうでもよくなってきました。

「次の店に行こう」と言うほろよいじーちゃんについていくことに。

じーちゃんについてくのはブダペストに続いて2回めです。

Home | Museum Mayer van den Bergh

じーちゃんとはしご酒

さっきのフードトラックから道を一本挟んだすぐのところにあるお店。ここでもカヴァ。

この時点でもうカヴァは何杯飲んだかわからなくなってます。

お店のテレビではちょうどゲントがサッカーの試合をやってました。

よく晴れた昼下がり、こういうとこで親子でサッカー観てるってなんかいいですね。

これぞ平和、って感じ。

なんてしみじみしていたら、次の店に行くぞ、とじーちゃん。

水辺に人が集まるというのはどこも一緒ですね。

ブリュージュとは違って、ゲントは運河も道も大きくてひろびろしてます。

ものすごーくのどか。

フランドル伯居城……とかいうやつで、ゲントの見どころのひとつだと思うんですが、あまりちゃんと観ないまま通り過ぎて次のお店へ。

テラス席はたしかに気持ちいい！

おすすめのビールを聞いたら、2本とも赤い色のちょっと甘めのかわいい味のビールをすすめてくれました。

それにしても、じーちゃんと何を話していたのか全く思い出せない。

シメ？のフライドポテト。

フライドポテトはベルギー発祥なんですよね。

それにしても、有無を言わさず直接ソースがどりっとかけられているポテト。

うわぁ……と思いましたが、これがうまい。

見た目よりも味は濃くなくて、意外にもいくらでもいけます。単に満腹中枢がマヒしてただけかもですが。

時刻はおそらく午後4時過ぎ。

ほろよいじーちゃんとはここでお別れです。

そしてわたしの悪いクセ。

飲みなおす、というわけではないんですが、気になっていたお店があるので一人でもう一軒行くことに。

噂の「デ・デュレ・グリート」へ

dedullegriet.be

Proost op goede tijden

250種類以上のビールをとりそろえているというこのお店。店内は奥行きもあってかなり広く、ほぼ満席状態でした。

このお店の名物？は、ここでMAXと呼ばれる特大ビール（1.2リットル）を注文すると、靴を片方預けなければならず、飲み終わるまで返してもらえない、というもの。

その昔、たらふく飲んでそのままお金を払わず逃げた人がたくさんいて、それを防止するために靴を片方預かっていた、という伝統からきているそうです。

ちょっとわかりづらいですが、写真の上の方、カゴに片方の靴がいくつか入っています。

これを飲んでみたくて来てみましたが……

もうすでにさんざん飲んでいることにくわえて、すぐ隣で4人ぐらいでキャッキャ言いながらMAXを飲んでいる女子グループを見ていると、ひとりでMAXを飲むことがバカらしくなってきたので、おとなしくふつうのビールを注文しました。

ウェスト・マールダブル。トラピストビールです。4.1ユーロ（約490円）。

ひとり飲みは好きだけど、さみしいときもある……。

このあと電車で寝過ごさずに帰れた自分を褒めたいです。

夕暮れの運河もきれいでした。哀愁…。

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㉑ベルギー編・アントウェルペンと言えば『フランダースの犬』だけど

こまだこま — Thu, 10 Aug 2017 00:26:25 +0000

フランダースの犬を観ていた人なら、「アントウェルペン」というより「アントワープ」、と言った方がしっくりくるかも？

わたしもそうです。

でもGoogle先生で検索するとアントウェルペンと出てきたので、ここではアントウェルペンと表記したいと思います。

ベルギーで最も美しい駅、アントウェルペン
ルーベンスの家とマイヤー・ファン・デン・ベルグ美術館
ルーベンスの家は中庭もある広い家だった
マイヤー・ファン・デン・ベルグ美術館
聖母大聖堂（ノートルダム大聖堂）
アントウェルペンの街なみ

ベルギーで最も美しい駅、アントウェルペン

アントウェルペンへはブリュッセルから電車で1時間

電車で1時間って、日帰り旅にはちょうどいい距離です。チケットは駅構内のみどりの窓口みたいなとこで買いました。

ブリュッセル南駅～アントウェルペン中央駅、往復で15.2ユーロ（約1820円）

駅に到着。エレベーターをあがっていくと……

おおー！なんかわかんないけどカッコイイ！！駅というより美術館のよう。

ベルギーの駅舎のなかで最もすばらしいと言われているのもうなずけます。

高さも広さもじゅうぶんにあって、光が差し込んでとても美しいホーム！

ホールの作りも美しい！美術館じゃありません。駅ですコレ。

美しすぎて、なかなか駅から出られません。

やっと出ました。駅の外観はこんな感じ。ちなみに、この駅の構内にもスタバがはいってました。

ぐぬぬ……スタバめ。

ルーベンスの家とマイヤー・ファン・デン・ベルグ美術館

アントウェルペンと言えばルーベンス

日本人にとっては『フランダースの犬』でネロがどうしてもその絵を観たいと憧れていた画家、でおなじみのルーベンスです。

ルーベンスの生家と、美術品収集家の貴族マイヤーさんが残したコレクションを観ることができる美術館の共通チケットが10ユーロ（約1200円）でした。

どちらもそんなに大きくはないので、すぐに見終わります。

ルーベンスの家は中庭もある広い家だった

Home | Rubenshuis

ルーベンスの家の入口。

目の前にチケット売り場があるのでわかりやすいです。

広くてけっこう豪華な感じです。このベッドでルーベンスが寝ていたんでしょうか？

アントウェルペンで大規模な工房を経営していたり、外交官としても活躍していたというルーベンス。かなりのお金持ちだったんでしょうね～。

昔の画家というと、生前は絵が評価されず不遇の人生を送る…的な人が多いイメージでしたが、ルーベンス先生かなりやり手ですね。

この家は、ルーベンス自らが設計し、生涯をここで家族とともに過ごしたそうです。

中庭から見たところ。庭も広い！

マイヤー・ファン・デン・ベルグ美術館

美術収集家の貴族、マイヤーさんの死後に彼の母親によって建てられた邸宅なので、見た目は美術館というよりは家。外観がちょっとわかりにくいかもしれません。

中に入ってみると、課外授業でたくさんの子どもたちがいました。

ヨーロッパではどこの美術館に行っても、必ずと言っていいほど子どもたちがいます。絵の横に先生が立ち、その前に輪になって座っていたりして。

日本よりも課外授業が多いんでしょうか？うらやましいです。

お目当てのブリューゲルありました！『ベツレヘムの人口調査』

…ってあれ？この絵って王立美術館でも観たような…。？？？

でもなんか微妙に違う…？？？

こちらは王立美術館にあった『ベツレヘムの人口調査』

調べたら、なんとこのピーテル・ブリューゲルさん、同名の長男がいて、彼が父の作品を多く模写しているんだとか！

それをこの美術館で初めて知りました。

ややこしーーー！！！

上の絵が長男の模写で、下の絵が父ブリューゲルの描いた元の絵だと思われます。

そして最も観たかった『悪女フリート』はなんと、どこぞの美術館に出張しているらしく、無い！！！

がーーーーーん。東京に来てください……。

聖母大聖堂（ノートルダム大聖堂）

街の中心にどっしりとそびえたってどこにいても見えるので、迷うことはありません。

入場料は６ユーロ（約720円）

高っ！

でも日本語で書かれたパンフレットがもらえるのはありがたいです。

とにかくでかい。手前に白いものが見えますが…

それがこれ。ネロとパトラッシュが永遠の眠りについています。

パトラッシュって、こんな犬種だったっけ…。

正面入り口部分。ひとつひとつ、本当に細かい浮彫がなされています。

奥行きがすごくあるように感じます。両サイドにたくさんの大きな絵画が展示されていて、まるで美術館のようでかなり見応えがあります。

天井にも絵が。光が差し込むと、白い壁に、絵もステンドグラスも美しく映えます。

ルーベンスの『聖母被昇天』

この絵に限らず、とにかく一枚一枚の絵がデカい！

「聖母被昇天」とは、聖母マリアがその肉体と霊魂とを天使たちによって天に運びさられたという信仰のことを言うらしく、ルーベンスがこの絵を描いた頃は、このモチーフを描くことが流行していたとか。

そしてこれが、ネロが観たいと渇望していた『キリスト降架』

ネロとパトラッシュが眠ってしまったのは、この絵の前でした。

磔刑に処されたキリストを降ろす場面です。

そしてこちらは『キリスト昇架』。

『キリスト降架』と対になる絵です。

ゴルゴダの丘で衣服をはぎとられて、手足に杭を打ち込まれて処刑される様子が描かれています。

どの絵もルーベンスらしく肉感的で迫力満点、圧倒されます。

聖母大聖堂を観た感想としては、

「いままでに観た教会よりも観光地色が強いな…」と思いました。

壁や柱が白くて明るすぎる、ということもあるのかもしれません。

ルーベンスの絵や建築がすばらしいことに変わりはないですけどね。

アントウェルペンの街なみ

一日ぶらぶらして感じたのが、

「なんかアントウェルペンおしゃれ！！」

街の規模としてはそんなに大きくないんですが、服屋さんなど小さなセレクトショップがいくつもあって、それがいちいちおしゃれ。

歩いていてふらっと入りたくなるお店は、個人的にはブリュッセルよりも多かったです。

わたしは節約と、荷物を増やしたくないのでウィンドウショッピングでガマンしましたが……

買い物するにはとても楽しい街だと思います！

駅前の繁華街。こんな建物に入ってたらH＆Mもマックも一見おしゃれなお店に見えちゃいます。

ブリュッセルもそうですが、アントウェルペンも路面電車が走ってます。

そしてテラス席でビール。

ヨーロッパの人たちってほんとに日光浴びるの大好きじゃないですか⁇

テラス席が日陰になっている店は閑古鳥。

日なたの店にだけびっしりお客さんがいたのがおもしろかったです。

ビール2杯で6.5ユーロ（約780円）

なにやら相談してる亀たちがいました。

のどかな雰囲気漂う街アントウェルペン、『フランダースの犬』だけじゃなく、セレクトショップめぐりや街歩きも楽しい素敵な街でした！